西服版型

欧版西服

欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。

男装正装西服的穿着美观最大的要点在于修身。欧版西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后，从腋下部位开始，腰部自然内收，体现男性特有的魅力，可以说是美化体型的最佳选择。

双排扣、收腰、肩宽，是欧板西装的基本特点

欧版的分正装和休闲两种，欧版休闲相较韩版来说比较肥大，但显得有派头，适合成功人士穿著。

如果您担心肩膀不够宽，衣服撑不起来，那么您错了，西装上衣的尺码本来就是根据您的肩宽来定

英式西服

英式西服是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。

盎格鲁、撒克逊是古代日耳曼人的部落分支，原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。公元五世纪——六世纪，盎格鲁、撒克逊两部都有人群南渡北海移民大不列颠岛，在此后的三四百年间，两部落才融合为盎格鲁·撒克逊人。通过征服、同化，盎格鲁·撒克逊人与大不列颠岛的“土著人”（凯尔特人），再加上后来移民的“丹人”、“诺曼人”经长时期融合，才形成近代意义上的英吉利人（包括苏格兰人）。现在大部分英国人就是盎格鲁-撒克逊人。

盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。，《色戒》里面梁朝伟定做的那套西装的领子就是比较经典的英版风格。

英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，这实际上和英国人的马术运动有关，骑马的时候比较方便，还有一种衩是中间衩，中间开衩。

风格

英式西服分为三种风格

一、典型的Savile Row式西服

1、Savile row 的长青款式，代表Savile风格的西装裁剪基本款型。以早在1806年便在Savile街建立的第一家西服订制店henry poole 做得最好。历史最悠久的Savile 定制店，拥有英国皇室颁发的多种供货许可证。受很多英国老牌绅士的喜爱。

2、典型的Savile row 式西服有这么几个特色：

①肩

自然肩：自然肩就是采用薄的垫肩

垫肩本来是温莎公爵发明出来掩饰自己斜肩的一种取巧的方法，因为温莎公爵在服装界的影响力极其庞大，久而久之，西服内加垫肩，便成了一种常识。当年的温莎公爵，也一度因其宽大男裤配条纹短袜的装扮，而贻笑时尚界。谁也没想到，几年后，垫肩、宽翻领及灯笼裤，却因为温莎公爵，而在整个1920年代独领风骚

翘肩：就是袖子和袖孔接合处的布料在袖子那一侧，捲到肩膀上方

②领：高领嘴

③胸：有一点鼓，有一点褶皱

所谓鼓，是指你西服的胸围比你的胸围大，如果胸围接近则称瘦

所谓褶皱，指的是上胸外侧，腋下上方那边，还有背部肩胛骨处，因为多余的布料所产生的帘状皱纹。前胸稍微一点点的Drape的感觉，好处是能把布料撑起来，让前胸显得饱满

④腰：高腰，针状收腰。即从腰部附近开始收腰，整件上衣造型类似漏斗。只要稍微调整收腰的位置，就可以与主人的身材完美搭配。这样可以凸显出饱满的胸部，显得挺拔

⑤下摆：下摆较开

⑥其他：领片通常比胸部的一半还窄。从领嘴到腰扣位置的驳头略呈弧形

二、英国骑士式西服

1、骑士式的风格，是最受欢迎的西服风格。裁剪以简洁、贴身为主，但是整体造型看起来更为宽大，要以1849年建店的H-Huntsman为代表。Huntsman是Savile街卖得最贵的店，多次获得御用委任状，有自己独特的西服面料，每年3次美国法国巡回，全定制价格2件套高达3000磅。

2、英国骑士式西服的特色是硬挺，有角度，特色是：

①肩

自然肩：切齐肩线，肩幅较宽，因此整体看起来更挺拔

②领：高领嘴

③胸：瘦而且干净，但是硬挺。瘦即是表示西服胸围与穿着者胸围接近，干净表示没有drape，硬挺是因为外套的胸部内缝有硬挺的衬布

④腰：高腰

⑤下摆：下摆特开，而且长。因为要经常骑马的缘故，西服开衩开得较高

⑥其他：单扣，一般为斜插口袋，稍长一点的衣长，整体线条比较由直线和角构成，没有典型的Savile row 款式那么圆润

三、英国垫肩式西服

1、英式垫肩式的西服整体裁剪比较柔和，最早是英国的裁缝发明的，始于1920年代。到了1930年代，温莎公爵的西服裁缝师傅Frederick scholte将这种款式进行改良，英国垫肩式因此闻名全球，因为在前胸、肩幅加上一片额外的布料，因此称为垫肩西服（The Drape）

Savile街最知名的Anderson&Sheppard西服和美国的Alan flusser男装，都是这种风格的高手。英国垫肩式西服最大的特点就是成衣店永远都不做这种版型的西服，只能靠定制，原因是西服前胸有着显著的波浪起伏感，如果不是100%精准的量身定做，味道就会完全跑掉。查尔斯王子是英国垫肩式西服的忠实顾客，也是Anderson&Sheppard定制店的忠实顾客，经常穿着Anderson的双排扣垫肩式西服

2、英国垫肩式西服的特色是：

①肩：极薄的垫肩，完全不翘肩，微微下落的肩线。肩宽比实际肩宽会大1/4到2/1吋

②胸：因为drape的缘故，在前胸加多大约2.5公分的布料，而且其衬布非常的柔软

③腰：低腰，从自然腰往下拉约1.3公分

④下摆：靠近身体，比较收敛

意大利版西服

由于工业革命带来发展，意大利的纺织业在十七世纪开始如火如荼。米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品、皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多Zegna、Cerruti 1881,Armani等都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而英国萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。

风格

随着时间的推移与西服的演变，意大利西服从裁剪和制作工艺的不同可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

一、米兰派

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名，产量很小，每年约700件，手工制作，每件平均工时63小时，裁剪上接近英式，定做价格4100美元起。

二、罗马派

㈠意大利罗马式西服

1、被誉为“男人的盔甲”不无道理，罗马式的硬朗主要体现在极厚的垫肩和坚挺的胸衬。罗马式风格的西服属于典型的意大利风格，也被称为“意大利欧式西服”。因为它是由罗马的裁缝师傅发明的，而且因风行欧洲大陆而得名。

罗马式西服全身没有任何褶皱，都是简洁干净的线条，而且完全合身，所以又有大师称这种裁剪风格为“帅气”。这种风格尽管特别的贴身，但是穿起来却极为舒适。导演费里尼（Fellini）1960年代的经典电影《甜蜜生活》（La Dolce vita）中的人物，穿的就是这种风格的西服。服装品牌中，典型的代表即是意大利的Brioni西服，皮尔斯布鲁斯南（Pierce Brosnan）也只穿这家厂牌的西服。最新的007丹尼尔.克雷格在《皇家赌场》里面穿的就是。

2、罗马式西服的特点：

①肩：硬挺的平肩。因为垫肩极厚，所以就算斜肩的人穿起来也像平肩了。看起来方正，略呈凸字型，但是肩线并没有凸出人体自然的肩膀

②领：高领嘴，翻领都不太长

③胸：硬挺，几乎是过度的干净。而且很瘦

④腰：虽然是针状收腰，但是第一颗纽扣的位置较高，而且从上到下线条都比较瘦，所以收腰不是太明显

⑤下摆：贴身，却有外张的下摆。通常贴身的下摆都会指向地面，但是罗马式的裁剪都非常贴身，所以腰臀的曲线又出现了

㈡柔罗马式西服

1、柔罗马式风格显然体现在一个“柔”字。凹肩加上微微翘肩的设计，再加上draped的胸部裁剪，显出一股柔和的书生气息。柔罗马式西装可以认为是英国垫肩式西服流传到罗马之后的改良版。在许多西服名家和顶尖裁缝眼中，柔罗马式都是高级西服定制的理想版型。其风格代表是Domenico Caraceni Rome。Caraceni有好几家，Domenico Caraceni Rome使用的才是柔罗马式，

2、柔罗马式西服的特点：

①肩：自然肩，切齐肩线、凹肩、斜肩，微微翘肩。凹肩即从颈部到肩膀外沿的线条微微下凹；外国人一般肩较斜，再加上薄垫肩的话，看起来就是原来的斜肩了

②领：高领嘴

③胸：draped，但是比较靠近胸前门襟的位置

④腰：高腰与高扣位。高扣位即第一颗纽扣的位置较高，胸前形成的三角区域较小

⑤下摆：靠近身体，但前方下摆边缘的线条向外划开得较大。

三、那不勒斯派

1、那不勒斯式西服究其根源，是在意大利的南方那不勒斯出现的，那不勒斯的英文叫做Naples，意大利语叫做Napoli，所以又称作拿坡里式西服。实际上，那不勒斯式的西服也是英国垫肩式（the drape）西服的改良版本，不过更多的人认为，改良版本比原版更精彩。著名的那不勒斯风格的西服品牌有两家，一个是rubinacci，一个是kiton。Kiton的那不勒斯西服估计是全世界最贵的那不勒斯风格。

2、Brioni和Kiton的对比

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利手工西装品牌，所有西服均是手工西服。但二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士般挺拔，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton则偏重于柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。

Kiton独特的版型对穿着者的身材体型有着较高的要求，不是每个人都能穿Kiton的，而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton公司有250多名裁缝，年产量仅18,000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头，二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时，令人喟叹的同时也不得不佩服工匠的传世技艺。工业化横行的今时今日，手工显出它独特的贵重感。

Brioni在北京华贸中心设有专卖店，成品手工西服价格约5-10万元左右。Kiton于06年进入中国，在北京金宝街和银泰中心各有一个门店成品西服价格与Brioni相仿。优衫目前也提供手工西服定制服务，价格从2万元起。

3、那不勒斯式西服的特点：

①肩：这种风格最大的特点就是“那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）”，那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩，而且只有手工能做，机器做不来，那不勒斯裁缝精湛的工艺没人能够模仿。袖头跟肩幅接缝处，留下一个大开口，用手工缝制连接线，袖子像是用线挂在肩头上，功能是让穿着的人行动方便不受限制。在休闲外套上，这种“褂袖”更夸张，打细褶的袖子在肩处呈波浪形，有人用瀑布形容这种袖子的外观。更圆、更轻松、更舒适的袖子，看起来也很美观。肩幅紧贴人身体而自然下垂

②领：领嘴极高。高到跟肩膀的袖头一样高。翻领也微微向上翘，较宽

③胸：极度的drape，非常柔软的前胸

④腰：英国垫肩式（the drape）将腰线从自然腰往下拉约1.3公分，那不勒斯式则稍微向上提高了一点点，因此也更贴身。也就是说意大利男士比英国男士更喜欢穿贴身的西服

⑤下摆：靠近身体，但开口比英国垫肩式要大一些。

⑥其他：西装上衣胸袋（手帕袋）像两端翘起的渔船。